Guia Sao Tome

Author: Ian Shimenga

  • O Tchiloli Tem 500 Anos e Nunca Representou o Mesmo Espectáculo Duas Vezes

    O Tchiloli Tem 500 Anos e Nunca Representou o Mesmo Espectáculo Duas Vezes

    Existe uma tradição teatral única no mundo que só existe em São Tomé. Chama-se Tchiloli. Imagine uma peça de teatro medieval portuguesa do século XVI sobre Carlos Magno e os Doze Pares de França. Imagine essa peça a ser representada numa clareira da floresta, ou no terreiro de uma roça abandonada, ou numa rua de uma aldeia piscatória do sul. Imagine os actores com máscaras artesanais de madeira, algumas delas grotescas, outras solenes, outras cómicas. Imagine música e dança africanas a intercalarem os longos monólogos em português arcaico. Imagine o público a interagir com os actores, a comentar em crioulo, a rir, a aplaudir, a assobiar. O Tchiloli é tudo isto e mais. É uma mistura única, impossível de classificar, que a UNESCO reconheceu como Património Cultural Imaterial da Humanidade e que os santomenses cultivam com orgulho há quinhentos anos.

    A origem do Tchiloli é incerta, mas acredita-se que tenha sido trazida para São Tomé pelos primeiros colonos portugueses no século XVI. O texto base é uma adaptação de uma obra francesa medieval sobre as batalhas de Carlos Magno. Em Portugal, a peça caiu em desuso há séculos. Em São Tomé, sobreviveu, transformou-se, crioulizou-se. Os actores passaram a usar máscaras africanas. A música europeia deu lugar a ritmos locais — puíta, ferrinho, tambores. O texto em português antigo é decorado oralmente, passado de geração em geração, com acréscimos que ao longo dos séculos se tornaram parte da tradição.

    Como é uma representação de Tchiloli

    Uma representação pode durar entre duas e cinco horas, dependendo da ocasião e da energia dos actores. Não há palco fixo — o espaço é improvisado: um largo de terra batida, um terreiro de roça, uma clareira na selva. As duas facções — os cristãos e os mouros — entram em cena separadamente, cada uma com as suas vestes e máscaras próprias. Os cristãos usam trajes que lembram uniformes militares europeus do século XVIII, com dragonas e espadas. Os mouros usam vestes coloridas, turbantes e máscaras de feições exageradas. O Imperador Carlos Magno é a figura central, sempre a discursar. O traidor Ganalão é assobiado e insultado pelo público.

    A acção é lenta, solene, intercalada por longos discursos em verso. De repente, irrompe a música — tambores, palmas, canto — e os actores dançam com passos africanos, com o corpo inteiro, com uma energia que contrasta com a solenidade do texto. Depois a dança pára e a acção continua. O contraste é chocante, estranho e belo. Os actores são amadores, geralmente homens (embora haja cada vez mais mulheres), que ensaiam durante semanas antes da representação. As máscaras são esculpidas artesanalmente por artistas locais, cada uma única.

    Quando e onde ver Tchiloli

    O Tchiloli não é um espectáculo para turistas com horário marcado. É uma tradição viva que se realiza em ocasiões especiais: festas de aldeia associadas a santos católicos, celebrações de fim de ano, datas importantes do calendário santomense. As representações concentram-se principalmente entre Maio e Setembro, nos bairros do sul da ilha — São João dos Angolares, Porto Alegre, São Tomé das Águas — e nalgumas comunidades do interior. A melhor maneira de assistir é através de um guia local que mantenha contacto com as associações culturais. Não se pode simplesmente chegar e esperar encontrar uma representação. Assistir ao Tchiloli é ver a história viva — a história de São Tomé, a mistura de Portugal e África, a resistência cultural através dos séculos.

  • As Tartarugas Marinhas da Praia Jalé Regressam Todos os Anos e a Aldeia Está Pronta Para as Receber

    As Tartarugas Marinhas da Praia Jalé Regressam Todos os Anos e a Aldeia Está Pronta Para as Receber

    Existe um lugar em São Tomé, no extremo sul da ilha, onde a palavra «conservação» não é apenas uma expressão bonita num folheto de turismo sustentável. É uma transformação real, palpável e profundamente humana de uma comunidade inteira. A Praia Jalé, um extenso areal escuro ladeado por palmeiras e floresta tropical que desce quase até à linha de água, é esse lugar. Ali, todos os anos, entre os meses de Maio e Novembro, um espectáculo milenar repete-se sob o manto da noite: tartarugas marinhas emergem silenciosamente das ondas, arrastam os seus corpos pesados pela areia húmida e depositam dezenas de ovos nos ninhos que escavam com uma precisão aperfeiçoada pela evolução ao longo de mais de 100 milhões de anos. Ver uma tartaruga a desovar é assistir a um ritual tão antigo quanto os próprios oceanos — e fazê-lo na Praia Jalé, com o som do Atlântico como único ruído de fundo, é uma experiência que fica gravada na memória para sempre.

    Há menos de vinte anos, porém, este ciclo ancestral estava sob grave ameaça. A pobreza extrema da região sul levava muitas famílias a saquear sistematicamente os ninhos para alimentação e para venda dos ovos no mercado informal da capital. Calcula-se que, no final dos anos noventa e início dos anos 2000, mais de 80 por cento dos ninhos da Praia Jalé fossem violados, com um impacto devastador sobre as populações de tartarugas-verdes, tartarugas-cabeçudas e, sobretudo, das gigantes tartarugas-de-couro — a maior espécie de tartaruga do mundo, que pode ultrapassar os dois metros de comprimento e atingir os 700 quilogramas. A perspectiva de desaparecimento destas espécies das praias são-tomenses era real e estava assustadoramente próxima. Hoje, graças ao programa comunitário da MARAPA (Mar, Ambiente e Pesca Artesanal), esse número baixou para menos de 5 por cento. É uma das histórias de conservação marinha mais bem-sucedidas de África.

    O ciclo das tartarugas em São Tomé e Príncipe

    São Tomé e Príncipe, devido à localização equatorial, à temperatura estável da água durante todo o ano e à ausência relativa de predadores naturais nas praias mais isoladas, é um santuário para quatro das sete espécies de tartarugas marinhas existentes no planeta. Na Praia Jalé e nas praias vizinhas do sul nidificam regularmente: a tartaruga-de-couro (a maior de todas, com a sua carapaça de pele coriácea em vez de placas ósseas); a tartaruga-cabeçuda, de mandíbulas poderosas adaptadas a esmagar caranguejos e moluscos; a tartaruga-verde, herbívora e de carne muito apreciada em tempos; e a tartaruga-oliva, a mais pequena das quatro mas abundante em certas épocas.

    A temporada principal de nidificação começa em Maio e prolonga-se até Novembro, com um pico de actividade entre Junho e Setembro. As fêmeas, que nasceram na mesma praia décadas antes e atravessaram milhares de quilómetros de oceano para ali regressar — guiadas por um sentido de orientação que a ciência ainda não compreende completamente —, sobem com a maré cheia, aproveitando a escuridão. Com movimentos lentos e metódicos, escolhem um local acima da linha da maré alta, escavam um ninho profundo com as barbatanas traseiras — processo que pode levar mais de uma hora — depositam cerca de 100 ovos do tamanho de bolas de pingue-pongue, cobrem cuidadosamente o ninho com areia e regressam ao mar. Cerca de 50 a 60 dias depois, as crias eclodem em sincronia e correm freneticamente para o oceano, guiadas pelo reflexo da lua ou das estrelas na superfície da água.

    A transformação comunitária da aldeia de Jalé

    O que torna a história da Praia Jalé verdadeiramente notável não é apenas a biologia fascinante das tartarugas — é a forma como a comunidade local se reorganizou em torno da protecção destes animais. O programa comunitário, iniciado em meados da década de 2000 com o apoio da MARAPA e posteriormente de doadores privados, teve a inteligência estratégica de não criminalizar os antigos caçadores furtivos. Em vez de os transformar em inimigos da conservação, o programa envolveu-os como guardiões. Os ex-caçadores foram formados como monitores e guias, recebendo equipamento básico — lanternas de luz vermelha, cadernos de registo, GPS portáteis — e um pequeno salário mensal garantido por fundos de conservação complementados pelas receitas do ecoturismo.

    Hoje, todas as noites durante a temporada, equipas de patrulha percorrem os três quilómetros da Praia Jalé de norte a sul, identificando as fêmeas que sobem, registando a localização exacta dos ninhos, recolhendo dados que alimentam programas científicos internacionais e impedindo qualquer tentativa de saque humano. As mesmas mãos que outrora retiravam ovos com paus e pás agora medem a temperatura da areia com termómetros de sonda e contam as crias que nascem. A aldeia descobriu que um único ninho protegido pode gerar muito mais valor económico ao longo de uma temporada através do turismo responsável do que a venda dos seus ovos no mercado negro.

    Como participar de forma responsável

    • Toda a observação é feita exclusivamente com guias certificados pelo programa comunitário — nunca de forma independente.
    • Proibido flash em qualquer circunstância — mesmo o flash automático do telemóvel. Usar apenas lanterna com filtro vermelho.
    • Silêncio absoluto durante a aproximação. Distância mínima de dois a três metros da fêmea. Nunca tocar nos animais.
    • Nunca partilhar localizações exactas dos ninhos nas redes sociais — a caça furtiva de ovos ainda existe.
    • Grupos máximos de oito pessoas por noite para minimizar perturbação. Reserve com antecedência.

    A melhor época é entre Junho e Setembro, nas noites de lua nova e de maré alta. Natureza não segue horários humanos: algumas noites passam sem tartarugas, outras trazem duas ou três. É parte da autenticidade da experiência. Em paralelo, as praias do sul — Porto Alegre, Praia das Piscinas, São João dos Angolares — beneficiam do mesmo modelo comunitário e podem ser incluídas no itinerário para aumentar as probabilidades de avistamento.

    Onde ficar e como organizar a viagem para o sul

    Os ecolodges comunitários perto de Jalé e de Porto Alegre oferecem experiências imersivas: alojamento simples mas extremamente limpo, geralmente em bangalós de madeira com camas com mosquiteiros de boa qualidade — essenciais durante a noite —, e refeições preparadas por mulheres da aldeia com produtos locais: peixe fresco grelhado, banana-pão, inhame, mandioca, fruta tropical em abundância. O contacto directo com as pessoas que gerem o projecto de conservação é um dos aspectos mais enriquecedores da estadia.

    • Recomendam-se três a quatro noites no sul — suficientes para duas saídas nocturnas.
    • Combine com uma estadia numa roça histórica no centro da ilha (Monte Café ou Bombaim).
    • Se o orçamento permitir, acrescente três noites na ilha do Príncipe para experiência completa.

    Esta não é apenas uma viagem de praia. É uma viagem que apoia directamente a sobrevivência de uma espécie que sobreviveu aos dinossauros e está agora ameaçada principalmente pela acção humana. Cada euro gasto numa estadia no sul é um voto de confiança num modelo de desenvolvimento que prova que conservação ambiental e progresso económico não são inimigos — são aliados indispensáveis.